有啲關於人性嘅奇怪事實：對面嘅草地永遠都覺得更綠。
呢個道理喺我去到馬來西亞沙巴州嘅山打根（Sandakan）嗰陣突然明顯起嚟，嗰度只係一次短途加廉航就能到達嘅旅程距離。
嗰個地方滿佈歐洲旅客，喺十萬公里嘅東南方向遠行嚟睇喺佢哋原生棲息地出現嘅犀鳥同獼猴。
同時，我哋新加坡人就向十萬公里西北方向去評估 Aperol Spritz 喺自然棲息地嘅味道。
沙巴嘅東北部成群結隊吸引住嗰啲生態旅客，佢哋攜帶著巨型長焦鏡頭，鐘意對住樹叢中你用盡眼力都睇唔到嘅野，直到你問自己會唔會成為隱蔽相機嘅惡作劇受害者，直到你終於睇見一隻紅胸嘅 Hello Kitty 脾氣小到似兩個蘋果高度嘅翠鳥。
不過，喺新加坡，MacRitchie 水庫可能滿載拎蛋白棒嘅猴子，同 Pasir Ris 嘅居民可能會追逐樹上嘅犀鳥走出佢哋嘅 HDB，但係喺新加坡，成日都搵唔到野生嘅迷你大象。
其實，喺沙巴，據聞呢啲走路嘅反差動物真係存在。佢哋亦同太陽熊、红毛猩猩同鱷魚一齊出現，唔信你就試下睇下！
我哋先飛抵山打根，呢個係通往婆羅洲某些非凡野生動物嘅門戶。山打根呢個安靜嘅港口小鎮今日充滿懷舊魅力。歷史上，佢曾經係一個重要嘅港口城市同木材出口樞紐，因為華人移民多以廣東同客家為主，亦獲得「細香港」呢個綽號。
我哋喺山打根住低喺 Ormond Sandakan，呢間係城市中心唯一嘅四星酒店， harbour 條海港區可以步行即刻遊覽。呢座建築以前係 Four Points by Sheraton，但喺今年年頭由 Ormond 集團重新改造，佢哋亦擁有吉隆坡設計感十足嘅 Chow Kit Boutique Hotel。
Ormond Sandakan 相對較放鬆嘅海濱風格，房間寬敞，提供全景海景，仲有一座屋頂無邊泳池，能觀賞到城市最美嘅日落。
酒店 directly 位於海濱，隔牆就係 Central Market，本地農產品同小販檔；舊城區有藝術氛圍嘅街道同本地咖啡店；仲有商場方便日常消費。沿住海港散步，你會睇到市集、茶餐室、漁船同漸漸褪色嘅粉彩色建築。
從呢度出發，金巴丹干河下游野生動物保護區大概兩個鐘車程，係識別當地「五大」動物嘅最知名地點之一：迷你大象、長鼻猴、犀鳥、紅毛猩猩同海水鱷。
河流探險採用開放式小船，船長對河岸邊嘅每個細微動作都感覺敏銳。
第一眼就見到鱷魚，呢個發現幾乎成為統計上嘅必然：呢度有保存恢復嘅故事。上世紀八十年代初，因為皮膚同肉嚟嘅需求，鱷魚數量大幅下降。但之後沙巴州實施全州保護，現時呢個群體已經回穩喺健康水平。喺呢度，千萬唔好跌落船，因為牠哋係呢度嘅主要掠食者，成長可達五米，壽命可長達六十歲，呢啲係導遊同我哋講嘅。
之後，先後我哋停低欣賞 lesser fish eagle 同 monitor lizard，之後樹梢搖搖晃晃，暴露出幾隻躍動嘅靈長類：一小群長鼻猴，喺個 Sunday 下午就咁隨意表演雜技。
呢啲猴子以肚腩、腫鼻同嗜睨嘅神態聞名，世界上除咗婆羅洲之外冇呢種猴，睇吓佢哋喺自然棲息地中出現，真係好特別。
我地知要好大嘅運氣先可以睇中迷你大象，呢個就係探險嘅頭號獎勵。出人意料地，呢個運氣就喺我哋身上發生咗。船突然減速，從樹叢走出嚟，喺河邊高處嘅一小片空地出現咗一隻大象！
呢隻單獨嘅公象喺灌木叢之間慢慢走，拖住佢嘅步伐。即使用啦，但嗰一瞬間都好短，因為樹木嘅密度再一次將佢吞噬喺其中。
但，就喺呢一刻似乎都唔夠迷人，之後我哋再轉頭去嗰處：佢已經落入河裡，喺河中拾起一個小小嘅澡 bath。
迷你大象只喺婆羅洲島出現，雖然叫作「迷你」，但其實並唔係最細。成年雄象喺肩高大約 2.5 米。就好似如果姚明有個“矮個嘅”兄弟咁。
呢位短王喺傍晚嘅沐浴中，完全冇被周圍眾多停船圍觀嘅船隻打擾，呢班只係喺別人屁股後床上嘅窺視者，居然喺呢個人哋嘅沐浴時間出現。
所以，係啦，你可能見過更大啲嘅，但你未見過咁自信喺自己皮膚裡嘅一隻小大象。
雖然我哋喺河上未能睇到猩猩，但呢啲並唔係大問題，因為我哋之後去 Sepilok 猩猩康復中心去睇佢哋嘅樣貌。
1964 年建立時，呢個中心係全球第一個專為孤兒同救援嘅猩猩提供康復嘅機構。佢提供醫療照顧，並教導牠哋噉樣喺野外獨立生存所需嘅技能，再將合適嘅動物放返去受保護嘅雨林中。
遊客可以沿著樹木環繞嘅木板路漫行，喺度同自由放養嘅猩猩互動。度內有餵食平台，可以喺固定嘅餵食時間觀看牠哋；但視乎果實季節，可能見唔到幾多猩猩嚟到呢啲自助沙拉吧。呢種現象證明中心嘅保育工作成功，因為動物喺野外自力生存得好好。
旁邊就係 Bornean Sun Bear Conservation Centre，教你認識世界上最細嘅熊科，呢種熊本地於島上。
而家大約有四十幾隻熊喺中心照顧，佢哋係因非法當寵物、被拯救或喺油棕園被發現而得救。牌牌上有佢哋嘅故事：有幾隻曾經被好心市民收養，擺脫長期被關喺籠中嘅生活；其中一隻甚至曾經被村民誤當狗養。
佢哋確實睇落好似乖乖仔乖乖女。除咗成日成條爪、圓耳同會喺樹上攀爬同瞓覺之外，冇其他特別。
沙巴野生動物部門，呢個主管野生動物保護同保育嘅州政府機構，做得好出色，換句話講，就係「muy bien」同「sehr gut」，如果你聽到周圍旅客講西班牙語同德語的話。
呢度世界上唔多地方，會讓你親眼欣賞到呢啲壯麗嘅靈長類動物點樣攀爬、擺動、同按自然法則育幼。
往日的足跡
除了野生動物，呢個地區亦有唔少 war history 嘅寶藏，山打根曾係英屬北婆羅洲首府，喺二戰期間遭到嚴重破壞，同時同「山打根死亡行軍」之悲歌息息相關。
喺日本佔領時期，成千上萬嘅澳洲同英國戰俘——當中好多係新加坡陷落時被俘嘅人員——被運往呢度做強制勞動。戰死人數超過 2,400。當地人若被指控幫助戰俘，亦唔會被赦免。戰爭結束時，只有六名澳洲人喺著名嘅山打根-拉瑙死亡行軍中倖存。喺山打根紀念公園紀念喺戰爭中失去生命嘅人，歡迎遊客參觀。
山打根在日本佔領尾段遭受嚴重轟炸，但聖米高與天使教堂（St Michael and All Angels）相對完好地倖存。呢座教堂喺十九世紀九十年代用本地石材建成，哥特式建築風格係城中最早存留嘅石造建築之一。參觀呢度會令你目光落喺澳洲人捐贈嘅「紀念者彩繪玻璃窗」。
旁邊就係 Agnes Keith House，山打根其中一個最具趣味嘅heritage site，生動展現英屬北婆羅洲時期嘅生活。
Agnes Newton Keith 係美國作家，其1939年回憶錄《風在中之地》（Land Below The Wind）同其他作品，都係記錄佢喺呢度嘅生活。
原本嘅房子喺戰爭期間被摧毀，但戰後佢同佢英國丈夫（佢喺該區擔任森林保護官）重新返回山打根，並喺同一座山坡上重建咗屋企。現今兩層樓高嘅木屋，以當時嘅傢俱、照片、書本同其他展品，重現佢哋家庭嘅日常生活。
逛完呢座屋企之後，可以順路去隔鄰嘅 English Tea House 享用茶同司康。留意牆上 Agnes 等人同一隻嬰幼猩猩喺樹前微笑嘅相片，之後再去找 verandah 邊嗰棵仍然生長嘅同一棵樹。
海鮮肉骨茶，同牛糞撻命名嘅撻
對美食迷嚟講，山打根都被稱為海鮮新鮮嘅發源地。事實上，馬來西亞同新加坡多家知名餐廳所供應嘅部分海產，就係嚟自呢度海域。
呢度嘅海鮮 zi char 飯一定要試。Sim Sim Seafood Restaurant H90 喺水邊嘅 kelong style 餐廳，供應多款海鮮，從蟹、螠螺、海螺到大花蚌應有盡有。記得問今日最新鮮嘅海產，味道即使清蒸都好正。
山打根嘅海鮮新鮮到甚至連 bak kut teh 都會用海鮮代替豬肉。Nam Chai Restaurant Bah Kut Teh 係一間老派小店，專做呢道以醬油為主、比 Klang 風味較清淡嘅湯底嘅海鮮版。你可以喺湯裡整整整全魚或大蝦，亦有豬肉同豬雜。
除咗酒店內，呢度嘅海鮮餐廳亦有其他選擇，包括新近開幕嘅 Pietro，呢家餐廳把 Sabah 海鮮用地中海嘅手法去詮釋。佢哋用 Josper 木炭燒烤爐做海鮮、肉類同蔬菜；用磚燒烤爐整薄底披薩。海鮮拼盤可以讓你試盡海洋嘅精華。
除此之外，唔少本地小食都值得一試：中央市場頂層有一個檔口，供應山打根傳統嘅早餐——用炒過嘅豬肉伴香口嘅粿條。呢道麵條以蔥花、炒洋蔥、醬油同豬油添加香味。呢間檔口係山打根嘅早餐傳統，據說可追溯到大約 1940 年左右，成為當地華人社群飲食文化嘅重要組成部分。
此外，UFO tart 係 Sandakan 嘅一個特色甜品，與本地 kopitiam 文化有密不可分嘅關係。傳說呢個撻係 Hainanese 麵包師傅因烤焗過頭而偶然創出，早年被稱作「牛糞撻」，因為形狀像外星飛碟，於是改名為 UFO tart。San Da Gen Kopitiam 係新興一代嘅咖啡店，開始用唔同嘅方式改造同詮釋呢款餅點，唔同店各有出入——有啲底部脆脆，有啲更似蛋糕。
唔確定就同本地人傾下，佢哋樂於話你食咩、去邊、同話佢哋最鐘意嘅地方點解比你想去嘅地方好。山打根可能會有啲年青人去其他城市發展，及 Kota Kinabalu 嘅旅遊人潮可能會多啲，但呢座靠海嘅小鎮依然保有濃厚嘅人情味，同自然、海洋同傳統嘅節奏慢慢推動住自己嘅步伐。對於尋找一個有趣小逃離嘅人嚟講，呢度足夠讓你安安穩穩渡過幾日，唔會話好匆忙。終於，攜帶長鏡頭嘅旅人都會認同呢一點。
CNA Lifestyle 受 Ormond Sandakan 邀請嚟山打根。呢次行程喺最近嘅空污影響山打根部分地區之前完成。旅客應該喺訪問前查看最新嘅空氣質素狀況。
